Leider war genau letzteres der Fall: Oben strahlend blauer Himmel, unten in der Bucht tosten die Wogen und an Land bogen sich die Bäume.  Und dazu bitterkalt. Übrigens: Das da oben ist wirklich ein Farbfoto.

T-Shirt, Hemd, Pulli, Anorak  – irgendwas mit Zwiebel nennt man so was wohl – waren angesagt. „That’s our weather in May“, meine Anastasia, die gute Seele des Hauses achselzuckend beim Servieren des Frühstücks.

Manolis, der Fischrestaurantbesitzer,  war gestern beim Abendessen schon etwas brutaler: „Don’t try to swim. If you start on the right side of the beach you will be driven authomatically to the leftside, probably they fish you out dead then.“ Gute Aussichten. Deshalb lies ich das lieber doch. Das Schwimmen meine ich. Der wahre Grund war dann noch eher die Kälte drinnen im Wasser, aber auch draußen.

Ob die Kombo vom Strandputz, die mit dem Sandschieben per Planierraupe vor drei Tagen den Frühling herbeizwingen wollte, zufrieden ist, weiß ich nicht. Alles, was so mühsam herangekart und verteilt wurde, hat das Meer sich wieder geholt. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Denn das Wasser reichte teilweise bis zwischen die Liegestühle.

Ich vermute Caterpillar & Co müssen noch mal anrücken, um den Strand ein zweites Mal sommerfein zu machen.

Im Mittelpunkt: nein, um Himmelswillen nicht die mehr als zweitausend Jahre alte historische Stätte, im Mittelpunkt ruht der Regisseur. Nicht mehr Anfang Sechzig, vollrund,  grauweiße Intellektuellenfrisur (soweit die angehende Glatze dafür noch Platz ließ) und natürlich Vollbart. Insgesamt vom Typ her Dionysios, na sie wissen schon, der griechische Gott für Wein, W… und den Rest will ich nicht unterstellen. An seiner Hand: Seine etwa dreißig Jahre jüngere Muse. Welche Funktion sie, außer Händchen halten, in dem Film noch besaß, erschloss sich auch aufmerksamen Betrachtern nicht.

In angemessenem Abstand, aber immer irgendwie drumherum, der Produzent. Marke Lacoste. Paris, o là là. Ganz der Charmeur, wenn es darum ging, Zuschauer aus dem Bild zu bitten. Seine Funktion: Wenn die Kamerafrau, ja die gibt’s auch noch, eine gute Location gefunden hatte, sie mit seiner Spiegelreflexkamera zu überprüfen und abzulichten. Soll ja was in den Programmzeitschriften zu sehen sein. (Doch wann kündigen Fernsehzeitschriften je Dokus über alte Römer an?).

Ja die Kamerafrau. Ihre Kamera wirkte größer als sie selbst, aber während sie sich damit abschleppte, trug Monsieur  le Producteur das Stativ. Ganz der Gentleman. Sie schien die einzige zu sein, die sich um Positionen, Standpunkte und Szenen Gedanken machte.

Keine falsche Vorstellung: Der Produzent war nicht der Handlanger. So einen Armen gab’s dann auch noch. Mit fünf minütigem Abstand schleppte er schnaufend die Filmutensilien – einen Riesen-Puschel, Batterien für die Kamera und den Rest hinterher.

Ach ja, dann war da noch… Aber was war sie eigentlich? Schwarze Schühchen, schwarze Leggins, schwarzer Mini, schwarzer Bolero, schwarze Haare. Dann und wann flatterte sie mal um das Team herum oder auch nicht. Was sie machte? Eigentlich nichts. Außer flattern. Nicht mal Kaffee holen. Vielleicht war sie das Scriptgirl? Die MiL (Muse-in-Lauerstellung)? Das ließ sich bis zum Schluss nicht klären.

Ach ja, da schaue ich mir doch lieber ein Video von Dirk an, anstatt auf das epochale Meisterwerk aus Frankreich zu warten. Da weiß man, was man hat.

Mehr über die ehemalige Weltstadt Gortis gibt s bald hier. Als Text. Sorry, kein Video und ohne sechsköpfiges Team

Den letztem Lämmchen, die sich glücklich wähnten, gerade Ostern erfolgreich überlebt zu haben, geht es jetzt an den Kragen.

Besonders gut werden sie, wenn sie – zerlegt – in einen gemauerten Grillofen kommen, der hier vor nahezu jedem Haus steht. Hier können selbst deutsche Profil-Griller geschmacklich noch etwas lernen.

Ich hatte Glück: Mein Hausherr lud mich zum Familienessen ein. Es gab Lamm in allen Variationen, in der Glut geschmorte Kartoffeln und Raki und Wein und Raki und Wein … und der Tag war gelaufen.

Rezept:

Die Kartoffeln in Alu-Folie einwickeln. Einige Zeit in der Glut lassen.

Danach aufschneiden, gut salzen und mit Zitrone beträufeln und mit der Schale essen. Lecker!

Trotzdem lohnt sich der Besuch. Eine vergleichbare Atmosphäre findet man auf deutschen Märkten wohl kaum. Die ganze Region Messara scheint sich hier verabredet zu haben: Man trifft sich, hält ein Schwätzchen, trinkt seinen griechischen Kaffee oder nagt an würzig duftenden Suflaki.

Restauranttipp:

Das derzeit wohl beste Restaurant in Matala ist wohl das „Scala“. Und für den Preis eines Essens hier kann man sich in Mires gleich zwei Mal neu ausstaffieren. Doch das ist sein Geld auch Wert. (Das Essen meine ich, ob das für die Klamotten zutrifft, darüber vermag ich nicht zu spekulieren.)

Das „Scala“ liegt links in der Bucht leicht oberhalb der Barstraße. Was es auszeichnet? Nicht nur seine aufmerksame Bedienung, sondern vor allem die Qualität der Zutaten: Fleisch und Fisch findet man sonst so nicht.

Ein Tipp und eine Warnung:

Der Tipp: Der rote Hauswein ist absolute Spitzenklasse. Von einem kretischen Wein hätte ich einen so runden, schweren, an Kirschen erinnernden Geschmack nie erwartet. Und so einen guten Hauswein habe ich auch sonst noch nirgendwo getrunken. Da ist es fast schon tragisch, wenn einige Holländer trotz der Warnung des Hausherrn lieber dann doch auf einer Flasche Retsina mit Kronkorken bestehen. Pfui, bah! (Holländer eben würde mein lieber biertrinkender Freund Michael  D. dazu sagen.)

Ach ja die Warnung: Bitte, bitte nichts zusätzlich – beispielsweise eine Vorspeise – bestellen. Die Portionen sind so üppig und lecker, danach hat das überzeugende Hauptgericht keinen Platz mehr im Magen. Und das wäre doch schade.

Irgendwie ist der Markt in Tymbaki anders, als sein Samstags-Pendant in Mires. Ein Vergleich wäre ein lohnendes Objekt für Feldstudien. Während in Mires die Touristen die Oberhand besitzen, ist der Markt in der Nachbarstadt fest in einheimischer Hand. Man merkt das nicht nur am Publikum, sondern an den angebotenen Waren, die außer dem phantastischen Obst und Gemüse nicht jedermanns Geschmack und Qualitätsanspruch befriedigen dürften.

Besonders gruselig: Die Spielwaren, die wohl aus ganz ganz entfernten Teilen Asiens kommen. Billig zwar, aber irgendwie scheinen sie allein schon beim Anschauen auseinander fallen zu wollen.  Da labt sich der ordentliche Kreter schon frühmorgens doch lieber an seinen Souvlakia. Da weiß er was er hat.

Nur wenige Kilometer vor Tynbaki liegt, wenn man von Festos kommend, auf die Hauptstraße einbiegt, das Dorf Vori. Auf den ersten Blick ein nettes Dorf unter vielen anderen. Was den Ort von anderen unterscheidet, ist das seit 1988 bestehende Ethnologische Museum: Klein aber fein – und 1992 ausgezeichnet von der Europäischen Union.

Auf zwei übersichtlichen Etagen findet man hier wie Kreterin und Kreter noch vor wenigen Jahrzehnten (und davor) gelebt haben. Erstaunlich, mit wie wenig HighTech sie ihre Felder bestellt, Brot gebacken oder eindrucksvolle Teppiche und Decken gewebt haben. Ein Besuch lohnt, gerade wenn man nur unsere Edelstahl-Küchenmaschinen und Co. bei uns zu Hause vor Augen hat. – Eintritt: 3 Euro. (Stand April 2011)

Rezept

Zum Schluss ein simples aber geniales Rezept aus Giannis Grillhouse kurz vor Beginn der Barstraße von Matala:

Kretischer (!) Yogurth
darüber großzügig Thymianhonig verteilt
abschließend mit feinem Zimtpulver bestäubt

Einfach und köstlich. Das Dumme ist nur, den typisch kretischen Yogurth bekommt man in Deutschland nicht…

Und richtig: in der Nacht schauerte es und zwar so heftig, dass der Strom in Matala aus fiel. Morgens war dann der halbe Ort eifrig dabei, den vom Regen mitgebrachten Sand von den Autos abzuwaschen.

Der Strom kam erst gegen 15 Uhr wieder zurück. Bis haben gab es keinen Cappuccino, Espresso oder „deutschen“ Kaffee. Denn alles das kommt ja aus einer elektrisch betriebenen Kaffeemaschine.

Einzig und allein griechischer Kaffee war zu haben, der muss ja aus Temperaturgründen mehrmals auf einem Gasherd aufgekocht werden.

Auch ansonsten war im Kafenion ungewöhnliche körperliche Arbeit angesagt: Der frisch gepresste Orangensaft kam nicht aus dem Maschinchen sondern musste mit gewöhnlicher Muskelkraft ausgepresst werden. – Lecker!

Und – heiliges Kanonenrohr – da „stolperte“ ich über dieses neue Ungetüm in Matala, das vorgibt, eine neue umweltfreundliche Errungenschaft zu sein. Wie gesagt: Steht da wie eine auf den Kopf gestellte „Dicke Berta“ und war wohl bis oben hin mit Wohlstandmüll voll gestopft. Wie das Teil funktioniert? Ich weiß es nicht. Vor zwei Jahren hatte man noch vor, dieses durchaus hässliche Teil direkt an den Ortseingang zu stellen und oben mit ein paar Plastik-Palmenblättern zu verunzieren. Glücklicher Weise steht dort heute die monumentale Holzschnitzarbeit mit den Furcht einflößenden Gesichtern, eine deutlich bessere Standortentscheidung.

Ja, ja es gibt auch bald ein Bild von der „Dicken Berta“ hier zu sehen, aber dieses Fotoblog läßt leider nur ein Bild pro Beitrag zu. Also: Bitte etwas Geduld.

Diese stehen übrigens entlang des Wegs zum Klappelchen Sankt Stefanos. Wo das ist? Aus Richtung Ort hinter der Müllsäule (ja die gibt es jetzt leider wirklich) rechts rein und ungefähr 1700 Meter sanft den Hügel hoch. Die Kapelle strahlt eine besondere Atmosphäre aus, ist leider aber auch öfters verschlossen.

So langsam spielt das Wetter auch wieder mit. Zwar noch nicht vergleichbar mit den tropischen Ostertemperaturen in Deutschland. Aber die Sonne scheint, es hat etwa 18 Grad und es weht ein laues Lüftchen. Jackenwetter.

Bevor zu Hause Schadenfreude aufkommt. Schon in wenigen Tagen „stimmt“ Wetter wieder: Wärme und Sonne auf Kreta, das übliche in Deutschland.